パリの香りを感じさせるヴァンドーム広場の近くにあるシャツ屋。そこをモチーフにした一枚。（パリの香りも何も、そもそもフランスに行ったことないです。が、妄想で作るのも大事なことで、植草甚一だって最晩年までニューヨークに行ったこともないのに、海外のジャズを、文化を語ってたのだから）

香りだなんだ、ふわっとした話はこの辺まで。具体的にはガチガチの永久接着芯。これこそが、このシャツの見どころ。
襟型。参考にしたシャツはカスタムシャツ屋さんのものなので、デザインは様々。そのなかでももっとも「らしい」、ちょっと開き気味のレギュラーカラー。ワイドスプレッドまではいかない形。

この右の感じ、映画ミッドナイトインパリから取りました。嘘です、このルック作ってから「あれっぽくない？」と思い、Netflixで見たらすごく面白い映画でした。我々の好きな「典型的アメリカ」「第二次大戦前、パリに集まったアメリカの文化人達」。

台襟のボタンが開いていて、シャツの開き具合、でも襟はくたっと成らない固さ。それに、太めのラフなチノパンにレザーベルト。このミスマッチというか、服自体の上がりの差（シャツはつるっとした生地に固い襟。チノパンはごわごわした手触りにシワ）があの「ミッドナイトインパリ」感を出してるなとは思います。

トーマスメイソン・アルビニのネーム。トーマスメイソンはもともとイギリスのシャツ生地メーカーですが、今はイタリア資本のアルビニに買収され、ブランドとして残っています。100番双糸、60番単糸、50番単糸といった細い糸で高密度におられ「つるっと」した生地。

そもそも、細い綿糸を作ろうとすれば素材になるワタ自体が、細く、長い、いわゆる「良いワタ」でないと糸になりません。いわゆる、高級綿シャツ地は、紡績の技術や製織の技術もさることながら「材料からして違う」のです。

綺麗に返った襟先に、均一なステッチ。これぞ「シャツ屋の腕の見せ所」。
私がお願いしているシャツ屋さん、本来はこっちが本業です。そこに

「柔らかい芯入れてボタンダウンを」とか「芯なしでシャンブレーでワークシャツを」と頼んでいるのです。

よく「工場によってきれいに縫いすぎてラフに縫えない」とか言いますが、それは詭弁です。きれいに縫える工場は、指示すればラフに縫うこともできます（ただ、依頼するメーカーと工場が同じ意識で無いと無理です）。
一口に「きれいに縫う」と言っても、あくまで既製品ですから「どこまでがA、どこまでが仕様、どこからがB」は最終的に個々人の感覚ではあるのですが。