Bal Collar Coat

ギャバジンは撥水加工。生地が織り上がってから撥水性を持つように加工しています。
高密度に織った綿が撥水性を云々・・・と良く言いますが、私自身、ただ高密度に織った生地でここまでの撥水を持つものは見た事がありません。生地は織り上がった後、基本的に「整理加工」と呼ばれる工程があります。 あるものは、毛を焼いたり、ねじれ防止をしたり。その工程で「撥水」の加工をしています。

逆に、それを全くしないのが「キバタ」で、WORKERSでいえばジーンズでおなじみの縮み、ねじれる生地です。

 

フロントのヒヨク、ボタンホールの間は比翼止め。これもBaker Pantsのフロント同じく、表には貫通しない。

 

 

袖口、タブはサイズ調節というよりはデザイン。実際にサイズ調節に使うとちょっと不格好です。

 

 

袖口をしゃっきりさせるため毛芯を入れています。

当初、その毛芯は縫い代で止めていました。ただ、選択試験をしてみると、細長い芯なので止まってない部分がクシャっと丸まってしまう。そこで参考にしたオリジナルを見ると・・・「おう、接着芯やないか・・・」。時代によるのでしょうが、私が見たバーバリーは思いっきり接着芯でした。

接着芯ももちろん、悪くはないです。今回の襟には少しでもストレッチ性が欲しい部分があったので一部使っています。でも、袖口は身頃と同じく、毛芯で適度な固さ、でも弾力性がある仕上がりにしたい。考えに考え、たかがこの隠しステッチが思い浮かぶまで何夜、寝入るまで考えたか。

不思議な物で、こういう部分のアイデアは寝る前にベットの中で目をつぶって、私が寝るまで横に入れてくれるあぶちゃん(キジトラ)を撫でてると思い浮かぶのです。そんなこんなで気づいた、隠しステッチ。これで、クリーニングしても芯は丸まらない!

 

 

カーキは緯糸(ヨコ糸)にオレンジを使っています。いわゆる「玉虫色」と呼ばれる、角度によって色が変わって見える生地。

 

ボタンは樹脂ボタン。水牛にしようかとも思いましたが、参考にしたオリジナルも樹脂。おそらく、強度を重視したのだろうなということでWORKERSも樹脂を選びました。

 

国産のウール、ちょっとだけカシミアツイード。全体で見れば、ダークブラウンですがアップで見ると様々な色がまじりあっているのがわかります。これが、いわゆる「ウールトップ」と呼ばれる、糸・生地の特徴。ケースバイケースですが、ウールはなぜか糸になる前のワタ(ウールでもワタと言います)の状態で染めることが多い。それから糸にする。このワタの状態で染めるのを「TOP染・トップ染」と言います。だから、こういう色々な色が混じった生地を通称して「トップ」などと呼びます。

 

フロントボタンの裏は力ボタンつき。手つけで強度重視。

 

 

 

無題ドキュメント
   
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