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プルオーバー前立ての縫製・・・
	久しぶりに、工程紹介です。毎度おなじみ、前立て縫いミシン。今回は3/16インチゲージの1台に、新たに作ったラッパ（金具）をはめたところからスタートです。
	この二枚物のラッパ。以前から、ビンテージを見るたびに構造はわかれども、プルオーバーを縫うと品質的にはどうなのだろう・・・と作るのを悩んでいました。ただ、トライしてみないことにはわからない！と思い、まずは試し布でフロント部分を何十枚と縫ってみました。そのため、本番の生地とは違う生地で縫っています。このときは、まだ下側のシーチングは1メートル程度にカットしたものを、さらに所定の幅にカットしていますが、量産時は、50メートル巻きの反物をそのままバームクーヘンのように所定の幅にカットして使います。
	前身頃のフロント・・・と思ってください。ここに縦に切り込みを入れます。
	さらに開きどまり部分、ここには横に向かっても切りカマを入れます。これが入れすぎてしまうと、フロントの前立てが横に寄ってしまったりするので注意が必要です。
	いよいよ縫製です。身頃を入れる前にまずはいくらかカラで縫っておきます。
	縫いあがり。左右が折られた表地と、やはり左右が折られた下側のシーチング。ここに4本針のうち内側の2本だけが綺麗に乗っています。
	いよいよ身頃を突っ込んで縫います。とにかく無理やり突っ込みます。いろいろ、折って縫う、開き方を考える、他の始末を考えると、プルオーバーには悩んできましたが、最後はやはり「無理やり」でした。実際、ビンテージは無理やりでも中々上手に縫っているのです。
	縫い終わっりました。
	裏から見ていると・・・
	チェーンステッチギリギリまで切りカマが入っています。もし、うまく入らなかった場合は、一番左のチェーンステッチを2センチほどほどいて、前立てをきちっと身頃に入れ込みます。
	次に下前側です。こちらもまた形の違うアタッチメントを使い、シーチングでパイピングします。
	先ほど触れた、バームクーヘンのようにロール状の生地をカットしたものが向こう側に見えています。「なんだ、金具で縫うのか」と思われるかも知れませんが、この金具の調整もコツが要ります。本来40ミリのテープを入れるのですが、少し細めに切ったり、押さえ金の圧力を下げてタクレが出ないようにしたりと細かな調整があるのです。

	パイピングを縫い終わりました。
	パイピングの縫い終わり部分。このB点が、ギリギリまで切りカマが入っている部分です。
	切りカマを通して表側に出します。さらに、そのパイピングを先に縫っておいた前立てのカラで縫っていた部分で隠します。
	最後の始末のステッチをかける寸前。
	そして始末のステッチをかけ終えました。先ほどのギリギリまで切りカマが入っていたB点はさらにステッチがかけられています。そもそも、着脱ぎの際に力がかかるのはA点なのでこちらはダブルステッチで補強がしっかり入っています。あくまで昔の基準で考えれば「ワークウェアなのだから、これでOK」なのでしょう。古い始末の再現であり、あえてこのような品質的に若干問題のある始末をしています。一回洗って裂けてしまうような事は無いように始末はしていますが、長く着ているとB点に小さな穴が開くこともあるかもしれません。その際は、カンヌキ止めやミシン止めで補強をお願いします。そして、何より無理やりB点を横に向かってひっぱらないようにお願いします。
	最後に、裏からもう一度。B点が2度縫いされて補強されているのがわかります。ここまでやっていますが、それでも全く無理のない、安全な仕様とは言えません。古いものがお好きで、その品質まで含めた再現が欲しい方はLot16/18を。より着やすく、品質的にも問題が無いものを好まれる場合はLot17/19をお選びください。
	最後に、同じミシン・同じ金具でポケット口の縫製です。良く考えられた仕様で、ワークシャツ独特の文法とでも言うのか、効率と共にらしさを与えてくれる大事な仕様です。