型紙

今回は、袖のシルエットを検討するため、ボディを複数作り、さまざまな作図を試しながらそのつど、着心地を試していきました。

目指すのは、太すぎず、かといって窮屈ではない袖。

私の場合型紙も、いきなりひき始めるわけでは無くて、以前ひいた事を思い出しながら

「こんな作図法を試してみよう」

「袖山を12センチと14センチ、それぞれ作図してみよう」などというように、計画を立ててから、一番、自分の作りたいシルエットに近づきそうな方法から試していきます。

右の袖は見た目には良さそうですが、着るとどうも着心地がイマイチでした。そこで、今回肘あたりのカーブを押さえ目にして袖山も前回より2センチ低くし、左の袖になりました。

実は4本目の袖です。

仮縫いをする前段階で、大まかなシルエットをつかみたいときには、下の写真のようにピン打ちをしてみる時もあります。

あたかも「縫った」かのようにピンを打ってみます。

ピンはボディに打っているわけでなく、布と布を止め合わせています。

この状態でそっとであれば着ることもできます。

ちなみに、このピンうちを上手い人だとモデルに着せたままでも、モデルに針を一切あてずに出来る・・・なんて話も聞いたことがありますが、私にはとてもできません。

次に、襟を作図してピンうちしています。

今回、襟は単に長方形の布を使っています。

実際、昔の服で見た事はあったのですが、はたしてどんな形になるのか、半信半疑だったのでピンうちをしてみました。

この左手にしてるのがピンクッションで、これを使いながらシルクピンという非常に細いピンを打っていきます。

丸い布はボタンの位置を決める時に使います。

いざ、ピンを打ち終わって、アドと比べてみています。

うん、なかなかアドに近い仕上がりですが、見返しが狭すぎて襟に達していません。

このままでは裁ち端が出てしまうので、サンプル時には修正が入ります。

さらに、ポケットの位置やデザインを決めていきます。

紙に描いたポケットをあれこれと、位置や大きさを変えながら置いてみます。

これでは少し胸ポケットが高いな・・・などと検討しています。

本当に楽しい時間ですが、ついおいしいディテール、たとえば6角形のポケットやV字ステッチなど、何でもかんでも盛り込みたくなってしまうのをぐっと抑えています。

ちなみに、下の写真は抑えきれずについ・・・

手書きした型紙は、スキャンにかけ、さらにCADデータに変換します。

袖口の見返しの幅や角度、カーブ具合など、これはアドを見ながら検討しているところです。

下では、さらにそれを、CADの画面上で修正しています。

縫い合わせ部分をくっつけてみて、つながりの良い曲線になるようポイントを触っています。

今も元型は手でひきますが、このような微調整はCADに取り込んでから行う事が多くなりました。

以前はこういう作業も手、トレースした紙とルレットなどを使って行っていました。

型紙の比較です。

この比較から、Lot200と201の着心地の違いが良く分かると思います。

上がLot201、下がLot200です。わかりやすいように、縫い代はすべて取ってあります。

バストラインはほぼ同じ寸法なのですが、いかに前回のジャケットの袖ぐり、ウェスト周りが特徴的であるかがわかると思います。

およそ、40-50年代のワークウェアではやらない曲線のばかり。袖もバナナのようです。

一方、今回のLot201はどのカーブもとてもマイルド。

ただそうはいっても、袖の前ふり、前下がり、腰のあたりや後ろ身頃での絞りはいわゆるビンテージのワークウェアとは少し違います。