ポケットで紹介します。

この一つだけでも

口：多本針チェーン
ホール：71（シャツ穴ミシン）
カンドメ
ボタン付け
身頃への取り付け ：平ミシン

と5台のミシンが使われています。

まずはシャツ穴をあけるミシン。

JUKIの最新式。

右にあるパネルで、張力から大きさ、針の目数、かがりの幅と、何から何までコントロールできる、ある意味もっとも現代的なミシンです。

これで何をやるかと言えば・・・

ワークシャツはカガリが粗く、フラットな穴。

BDは糸目が立って、細く、目も細かな穴。

といったように、製品によりホールの形状を変えるのがとてもやりやすくなります。

が、それをしてくれるかどうかは工場の意識の問題です。「シャツはシャツ、何でも同じだ」ぐらいに思っている工場が悲しいかな日本にもあります。

私は国内の工場を知っているだけに「日本製＝品質が良い」とは言いません。意識が高い工場が初めて品質が良いのであり、そこが守れていれば世界中どこでも高い品質の製品は出来ます。

ただ、それを私の規模でやろうとすれば、結局は顔を合わせて話が出来て、同じ意識を持ってくれる人を探すしかないのです。

それが出来るのが岡山のすごさ。私が岡山を動かない理由です。

お次はカンドメミシン。

こちらも恐ろしい事に最新式のJUKIです。

正直、私は始めてみました。

日々、今日は100番のブロード、明日は10オンスのデニムと流すものが変わる工場ではミシンのセッティングを常に変え続けなくてはなりません。

それに対応するには、どうしても新しいミシンのほうがやりやすいのは事実です。

もちろん、古いミシンでも出来ます。でも、目数を変えるたびにギヤを変えて出来るかと言えば現実的ではありません。

さらにボタン付け。

もうここまで来ると笑うしかないのですが、またもJUKIの白。

右側に見える丸いお盆がボタンを自動で繰り出す機構ですが、これは形状の制約があるので中々使えません。

ボタンをくわえこむ部分。

糸の端をくちばしのような部品でくわえて、抜けないようにしているのがわかります。

で、このミシンを使ってボタンを付けているところ。

いくらミシンが良くても、やっぱり人の手が必要です。

服というのは、どこまでも人件費の塊である事が実感できます。

ならば、メーカーは企画をするときに売れないものを作ってはいけないのです。人が苦労して形にしてくれるのだから、良いものを、喜んでもらえるものを作らなければなりません。

その時に考えるのが、どこの誰でもなく、まずは自分が納得し、喜び着る事が出来るか。私にはそれが一番の基準です。

今回のChampion Shirt、サイズサンプルで各サイズ作りましたが、つい自分のサイズは着てしまいました。そのぐらい、良くできていて自分でも満足できたのです。

2007年から作りだしたワークシャツ、本菊穴にしたい、ホールの形状にこだわりたい、巻き縫いの目数にこだわりたい、いろいろ苦心してきましたが、ついに満足いく一枚が出来たと思います。

で、最後は巻き縫いです。

こちらもJUKIの最新式。マニアックな事を言うと、前引き（針の前についた生地・糸を引っ張るローラー）がJUKI純正なのもポイントです。

径が小さく、針落ち位置に近いのでかなりの急カーブも巻く事が出来ます。

ちなみに、私が最初に買ったBrotherの巻き縫いは某M社の前引きがついていました。

部品だけ別の会社が作ると言った事も良くあることなのです。

工場長いわく「あれは巻けん！」

いや、確かに散々苦心したのでわかります。非常に巻きづらかったです。

なんとか、前引きを取って袖ぐりを巻いていましたが、やはりつらかったです。

巻き縫いとよばれるゆえん。

生地をお互いに巻きこむラッパ（アタッチメント）

生地の厚みによって、H、XH、MH、とあります。

とこのように、たった一枚のシャツを作るにしても多数のミシン、さらに同じミシンでも針の幅が違ったりと非常に多くの台数が必要です。

「ふ〜ん、ワークシャツね、見あきたな」と言われても、そう簡単に別の物を作る訳にはいきません。

これだけの設備を活かして、「良いな！」と思ってもらえるような企画をするよう、WORKERSは頑張ります。