背面側も全面裏付き。後ろ中心だけ割り+パイピング。ここは下着をはくから、体にウールが直接は当たらないだろうということで。

後ろ中心、矢印の部分は中に縫い代が多めにつけてあります。ウェストを大きくしたいときは、表のループを一度取って、帯をほどけば縫い代が出てきます。

お直し屋さんに「あ、縫い代あるじゃない、良かった」と言ってもらえるのを期待して。

前にタックをつけた分、後ろにはダーツ無。かなり厚い生地を使うので、玉縁を切るときに、ダーツの乗り越えをしたくなかったため。

タックやダーツを使って、ウェスト～ヒップの、極端に寸法が変わる部分をうまく、処理します。デザイン半分、生地や仕様によって、「うまく縫えるように」調整が半分。
もし、この後ろポケットが貼り付けポケットだったら、ダーツはあっても何とかつけることはできるわけです。（玉縁もできなくはないですがこの生地厚では厳しい）

服つくりは単なるデザインではなく、機能性と、生産性を加味した「総合的なデザイン」だと私は思います。だから、縫い方がわかってないとだめなのです。