着丈が77-78センチほど。脇に向かって切りあがりがあり、前後の裾を縫った先にはマチがついています。この、脇の切りあがりのラインがシャツの雰囲気を決めます。

自分で型紙ひいていて、「なんかクラシックなものは切りあがりが強いな」とか「Rを一度曲げてから、もう一度外に、もう一度曲げると、さらにクラシックな1920年代っぽくなるな」とか。型紙をひくソフト、曲線はベジェなので、イラストレーターで曲線をひくのと同じく、いろいろ試行錯誤してきたのを思い出します。

カーブの線一つで、何かシャツとしての想定する年代、雰囲気が変わると感じるのです。私が型紙作りを外注さんに出せない理由がここで、結局、型紙をひきながら、デザインをするからです。

前立てが途中で終わり、丸みのあるフロント。左右がオーバーラップしていて、一説には下着の代わりだったなどと言われていますが、本当かどうかは不明。でも、古いシャツではよく見る仕様です。

脇のマチ始末。これも一説には、前後の生地が引っ張られたときにすぐに裂けないように補強でつけられていたといわれる仕様。

先に裾に三角の「マチ」を縫い込み、後から脇を巻き縫いダブルステッチで縫い合わせ。縫い合わせ終わりはほどけていかないよう、カンドメで補強。