まず、何と言っても生地。だいぶ前に作ったシャドーストライプとピッチが違う。少し細めにして、コッテリ感を減らす。

次に、ベース布を8-9オンス程度。過去作ってきた5オンス系より少し厚め。オリジナルもいろいろな厚みがあったようですが、今回は「パンツやジャケットにちょうど良い」生地を探しました。

一口に「探す」といっても、糸の番手（太さ）、綾織りといった条件のもと、生地屋さんに数パターン用意してもらい、見積り。品質・価格、両面でベストなものを選びます。簡単にできてそうで、意外に手間はかかってます。

カタチは「オーバーオールをウェストで切った」ようなワークパンツ。

1900年代初めぐらいをモデルにしているので、カンドメもギザギザステッチはやめて、ステッチが行ったり来たりするだけ。リベットは当然使わない。全体のステッチもほそく、細かい。

このあたりは、過去に見た古着のイメージを大事に。

YKKさん渾身のギザギザボタン。「ハンマートーンなどと呼ばれる柄。さらに、WORKERSの文字をフチギリギリに入れる。なぜか、古着ってこういう危ういバランスのボタンがあります。

一方で現代では中々ない。理由はYKKさんの品質に対するこだわり。どうしても、誤差がでるから、文字を配置するときは「フチからこれだけ離す」というルールがあります。文字がかけたらいけないですからね。打ち機のコマに入らない可能性もある。

ただ、それが結果として「なんか、今っぽいボタンなんだよなぁ」になるわけです。そこで、WORKERSはYKKさんに「最悪、文字がかけても、打てないボタンが出来上がったとしてもWORKERSリスクで全量引き取る から、こちらの指示通りの位置で文字を入れてほしい！」とお願いしました。

結果、ばっちり出来上がり、YKKのデザインされている部門からも「見本でほしい」と言ってもらえるぐらい、良いボタンが出来ました。

フロントボタンフライ。ボタンホールの開いた「ヒヨク」というパーツの裏側に見返しという、また別のパーツがあります。（というか、それが身頃とつながっている）。その見返しにヒヨクを止めるステッチがあるのも、ふる～いワークパンツの特徴。

ちなみに、これがほぼ無いのがリーバイスのジーンズ。ごく初期は、前端にちょろっと小さいステッチで止めていましたが、それすらも見返しは無かったようです。自分でジーンズやワークパンツを作り出して、最初に違いに気づいたのがこの部分。ジーンズとワークパンツ、似てるけど何か違うな・・・がこういう細かい仕様の積み重ねなのだなと学んでいきました。

ボタンホールもアメーバのような、いびつな形にしてもらっています。目も粗い。このあたりも、対応してもらえる設備がある＆ワーカーズがこうやりたいと言えば理解してくれる工場さんだからです。

無刻印ドーナツの小ボタン。最近は、こんなボタンもかなり早い段階で注文しておかないと在庫がありません。

通称「小股」という、身頃の左右をつなぎ合わせる部分。前身頃を縫うときには、最後に来る難関。

色々な縫い方があります。地縫いしたり、重ね縫いしたり。今回は、地縫いは入れないでステッチを3本かけることで強度アップ！の方法。

この小股の縫い方。24歳の時就職した会社の専務と、会社入って早々に話して。

「やっぱり入れたほうが、もし表のステッチ切れても地縫いが残るし」とか、マニアックな話を最初からしてました。向こうにしてみれば、わざわざ関東から変なマニアが就職してきたなと思っていたことでしょう。