胸ポケットは樽型。Lounge Jacketは、どこかワークジャケット的な強固な作りなのでカン止めも入れています。

でも、ジャケットらしさを忘れない仕様がここ。前端ステッチをここで切ります。矢印から上はラペル（見返し）側が表目に、矢印から下は身頃側が表目になるよう、ここで一度切って、それぞれの側から縫います。
そもそも、縫い目には表目・裏目があり、表目の方が綺麗、裏は沈み込んだようになります。ジーンズなどは、あえて裏目を出す部分をあったりするのが、縫製の面白い部分ですが、ジャケットの場合、ここを続けて縫おうとすると、基本、ラペル側が表目、身頃が裏目に成ってしまいます。そこで、返り線下で一度ステッチを切って、それぞれ別側から縫うのです。
偉そうに言ってますが・・・私も昔は知りませんでした。専門学校でも教えてくれず。ジャケットのオーダーをお願いした時に教えてもらいました。WORKERSでジャケットを作るようになり、最初の頃はどうしてもシャツの延長線上。そこで、もっとジャケットらしさを出すにはどうしたらよいか考えました。古着で昔のブルックス、現行品もアメリカ製からイタリア製、いろいろ買いました。それだけで飽き足らず、オーダーで作ると既製服とどうちがうのだろう？と思い、二着作ってもらいました。すごく手の込んだハンド部分は正直、学べるところは中々無いのがオーダー服なのですが、こういったちょっとしたディテールに「ジャケットらしさ」があります。それを取り入れて「カジュアルなのだけどジャケットらしさがある」のがWORKERSのジャケットだと思います。

袖山部分の倒しステッチ。ここはやはり入れた方が収まりが良くなります。