ポケットは樽型。たまにはホームベース型も・・・と考えるのですが、やはりBDというとおなじみなのでこちらをつけました。
ドレスシャツ的には「ポケット無し」もありなのですが、ボタンダウン、特にカジュアルよりのオックスはドレスシャツというよりはスポーツシャツ。なので、ポケットはつけます。素材がブロードのようにもっとドレスよりになるとまた別の話なのですが。

ヨーク、肩線はステッチなし。ステッチが入らないことで少しドレスウェア的な雰囲気。押さえてないのでヨークが少しふわっとした感じにもなります。

前立てはおなじみ、環縫い始末。今回のオックス・千鳥ともに厚みがちょうどこのミシンに向いています。極端に薄い生地の場合平ミシンで始末した方がきれいに行くときもあるのですが、できればここは環縫いでいきたい。いかにも「アメリカントラッド」と呼ばれる服の特徴で、部分的に量産的な縫い方を取り入れているのです。ただ、取り入れるといっても完全に「ドレスウェア向き」にカスタマイズされています。極細の糸、それも綿糸。これでミシンピッチを細かくして入れる。ピッチが細かいということは当然、針が落ちて、ルーパーと呼ばれる下糸を導く部分と交差する回数が増えます。ミシンの調整自体が「バチッ」と決まってないと目飛びしたりうまく縫えません。
WORKERSではこの前立て部分はWORKERS専用のミシンを用意して工場さんに貸し出しています。

初期WORKERSでは、当然工場にあるミシンで縫っていました（それも会社の裏に放置されてたのを出してきてラッパ探して色々話はあるのですが）。その時々、自分でセッティングをして「さぁ縫ってくれ！」という状態にしていたのですが、それでもどうやっても調子が取り切れない時がありました。というのは、工場では
「今日は20番糸かけて10針で」
「明日のWORKERSは50番かけて20針で」
と仕様が変わる。そのたびにミシンのセッティングはするのですが、条件・仕様が大きく違うとどうしてもセッティングを追い込みきれないのです。その状況にフラストレーションを感じ、当時としては大きな投資（新品の関西スペシャル前立て縫い、50万弱）をしました。

周りの人からは「一年で何枚縫う？それにすることで幾ら製品の値段があげられる？上げないなら一生元が取れないぞ」と言われましたが、元が取れるとか取れないの問題ではなく、どうしても自分が求めるきれいな縫い方がしたかったのです。私自身、原価とか、設備にかけた金額の回収とか考えはします。採算度外視なんてのはきれいごとです。採算度外視して、製品を作り続けられなかったら生きていけない、買っていただくお客様も裏切ることになる。でもだからと言って、目先の採算だけ考えてどんどん値段上げてたら、それは単なるメーカーである私の都合。

そうじゃなくて、もっと長い目で考えれば、自分が納得いくもの作るにはどうやっても道具が要る。道具が買えないぐらい高いなら他の方法を考えますが、買えるレベルなら買えば良いじゃないか！目先の採算より本当に作りたいもの作ることが大事だ！とこの時思い切りました。前立てを見るたびに思い出します。