フラワーホールは実際に穴があいています。逆側にボタンがあるので、一時期的に首回りをラペルで覆うことができます。

ちょっと寒い日に衿立てて、おっと雨まで降ってきた、ボタンもしめるか・・・なんて世界です。

ステッチを一回止めて、上側はラペル側表目、下側は身頃側表目。縫い目には表・裏があり、基本的に、ドレスウェアは出来る限り表部分には表目を出したい。だからステッチを切る仕様。

若かりし頃、「テーラードジャケットとは」がわかりませんでした。で、楽しみ半分、勉強半分で、テーラーケイドさんでジャケットだけを作ってもらいました。最初は、現テーラーグランドの長谷井さん。フィッティングの時からは山本さんもおられました。

30なるかならないかの若者が、金もなくて「ジャケットだけで」とお願いしても快く作ってもらい。かつ、こういう細かな部分の仕様を解説してもらいました。当然、すべてをWORKERSの製品には取り込めませんが、「ここぞ！」という部分はありがたく使わせてもらっています。

あらゆる部分が、製品を見たり、誰かに教えてもらったり。自分なりに、思い出があるのです。

チノ2生地は椰子ボタン。

サージだけが、水牛「風」のポリエステル樹脂ボタン。

胸ポケットも、この丸みをどのぐらいだすか。角度はどうするのか。延々今も悩んでいます。四角にちかく、角の丸みが小さいと60年代っぽく感じる。裾に向かって広がってると、デザイン的に感じる。

そのどちらでもない、「何となく良いバランス」を目指しています。あえてダブルステッチ+カンヌキいれちゃうのはWORKERSだから。