脇・内股、両方ダブルステッチの巻き縫い。

生地をお互い、噛みこんで縫うので裏から見たときにロック目が見えない。

ただ、厚みが出るので縫うのが難しい。極端なカーブも縫えないので、型紙の調整が必要。もうWORKERSの為にあるような仕様で、工場さんとべったり、かつ自分で型紙ひくからこそ安定して使えている仕様です。

年中「もうちょい、ここまっすぐじゃないと縫いづらい！」とか「かといって、まっすぐすぎるとシルエット消えちゃうから、このぐらいは巻き縫いして！」とか。工場さんと延々調整し続ける部分です。

ヒップに食い込まない。人間はウェストからヒップにかけてが、タテの距離は短いのに、グルリ外周の寸法が大きく変わります。

これを何とかしないと尻に食い込んで穿きにくいズボンになってしまう。

昔のジーンズはシュリンクトゥフィットで解決。現代のズボンは、ストレッチを入れることで解決。

ではチノパンは？？？というと、ダーツを使って解決。ヒップに合わせてパターンを作り、ウェストはダーツで絞っている。その絞り方が、今回のSlimは2本ダーツなので綺麗に分散されて丸みが自然。

後ろポケットは細両玉縁に、片方だけボタン。

細両玉、ビンテージは「もみ玉」とも呼ばれる、地縫いだけミシンでして、玉縁は揉みだす方法。それに対しWORKERSは極細に折って地縫いする、通称「機械玉縁」。

そういう半自動というか、独特な機構を持ったミシンがあるのです（高いですが）。もみ玉は確かにかっこいい。でも作業者の技量で出来栄えが変わる。そもそも、現代の工場生産ではほぼやってもらえない（製品価格が5万になってよいのであれば、出来る工場もありますが）

極細玉縁を切れるミシンが、昔は本当に岡山のカジュアルパンツ工場には無くて無くて。 本来ジーンズメインなら玉縁ミシンが要らない。あったとしても、こんない細くするには、セッティングがシビア過ぎて嫌がられる（縫い代が薄くなるのでパンクしやすくはなります）

WORKERSだけでなく、色々なメーカーさんが延々工場さんと交渉して。今では出来る工場も「ちらほら」でてきました。最悪、ミシン買って投入するつもりだったのですが、さすがに置き場問題があるのでそうもいかず。

当初は工場さんが「極細」「中ぐらい」「太い」とか、製品ごとにセッティングを変えて、メーカーはその変え賃を負担・・・といった状況でした。WORKERSはそもそも、その工場さんではぶっちぎりに工賃が高いので、変え賃はさすがに勘弁してもらいましたが。（この辺りは具体的には書けないので、気になる方はオフレコで聞いてください）