ボタン付け自体は、足つきの状態でミシンつけ。ただ、「ミシン」といっても、本縫いのボタン付け。これが「環縫いのボタン付け」もあるのです。あれは、下糸が無く、ただ、糸が編み込まれている状態なので、ちょろっと出た糸を引っ張るとつ～～～～っとほつれてしまう。

で、本縫いのボタン付けでつけた後に、足の根巻きは手でやってもらっています。ちなみに、Lounge Jakcetはミシンつけだけで根巻きは無し。

WORKERSは値段＝手間の違いや素材の違い、となるようにしています。最近の日本製は「この品質でこの値段？？？」というものも多いと感じます。なるべくそうはならないように、手間をかけるなら、その意味がある製品に。時には、ミシンで効率を重視して、値段が上がりすぎないように。何事も、バランスが大事。自己満足で終わらないように。

裾のカットは直角。これもフォレスティエールらしい部分。

このカッティングがちょっと変わるだけで、古いテーラードジャケットっぽくなったり、60年代のジャケットっぽくなったり。一目でデザインが変わる部分。それだけに、毎回、「このジャケットにはどんな角度、カーブ、形が良いのだ」と悩む部分。

袖口は見返しを広めに取り、袖裏はポリエステルツイル。以前はキュプラを使っていましたが、ある時工場が火災でほぼキュプラが手に入らなくなり。そんなことで、ポリエステルツイルを使ってみたのですが・・・昔のポリエステルのような帯電もないし、何より洗濯を繰り返しても縮まない！！！

今は、キュプラもまた使えるようになりつつありますが、当時からコストが倍以上に。だったら、「キュプラ」にこだわって、さらに製品の値段が上がるなら、品質と価格に優れたポリエステルツイルを使おう・・・となりました。名より実というやつです。