前立ての縫製

今回、一番工夫をしたプルオーバーの前立て部分です。

ビンテージを見るとチェーンステッチで縫ってあることがほとんどです。

はたしてどうやってこの部分を縫うのか、長年頭を悩ませてきました。

今回、一つの方法をついに思いついたので企画が成立しました。

さっそく裁断です。わかりやすいように、仮の生地を使っています。

身頃は裁断したのち、プルオーバーの開き部分に切り込みを入れておきます。

まずは下前、右前側です。

ラッパ（アタッチメント）を使って左右を折こんだテープ状の生地を作ります。

生地を引っ張って出しながらアイロンをしていきます。

生地の出口部分です。

本来はこの上にあるロールした部分に右身頃をあてがい、テープ状の前立てと縫製するのですが、今回はラッパだけ使い生地のアイロンに役立ってもらっています。

テープ状になった生地を裏側から縫い付けます。

ここは平ミシンです。

プルオーバーの開きどまりは左右に切り込みを入れてしまうと、後々、断ち端が身頃にあいてしまうことがあるので入れません。

そのため、テープ状の生地はひんまがった状態でついています。

次におなじみ、関西スペシャル前立て縫いです。

以前、隠しボタンダウン　を作った時に作ったラッパです。

余談ですが、この銀色のラッパ、アルミでできているのですが「tomieのラッパ」と呼んでいます。

ラッパ業界はほとんど職人の世界なので、個人名が商品名になっているのです。

シャツ前立てのラッパは一級品で、0.5ミリ単位であっても寸法がきちっと出ています。

このラッパだけは本当に職人技の世界で、きれいに縫えるラッパを作ってもらえた時の気持ちよさは何にも代えがたいものがあります。

写真のように、10センチほど前立て生地のみをカラ縫いしておきます。

次に先ほどの身頃を「グッ」と開いて、無理やり横から流し込みます。

ただ、物理的に開きの一番下までははいりません。

ここは後々始末をするので、入るところから入れてあげれば大丈夫です。

そして縫って行きます。

4本の針・糸で一気にいきます。

ラッパをよく見ると、先にベロのような部品が飛び出て、さらに押さえ金にガードが付いている所に吸い込まれるように入って行っているのがわかります。

これは、はさみ前立てがぶれないようにするためです。

tomieさんでベロ付きを作ってもらい、さらにミシン屋さんに特注の押さえ金を作ってもらい、最後は奥に見えるねじ、このねじが入るスペースを微調整してこの状態までセッティングしていきます。

とにかく、前立てのブレを少しでもなくしたいということでこのような工夫をしています。

縫いあがった状態です。

カラで縫っていたのが下の方で、上に向かって縫って行ったことになります。

身頃にしわがでているのが無理やりはめ込んだ部分です。

ここがポイント！！！

無理やり入れたあたりの環縫いの一番外側だけをほどきます。

下の図で行くと一番右側のステッチを一部分外したわけです。

これで、右側の部分が自由に動くようになります。

これをほどかずに無理やりしまつすれば先ほどの皺が残ります。

一方、身頃に切り込みを入れる方法もあるのですが、長く着ればそこに穴が開きます。

右側が自由に動いています。

ただ、まだこの段階では縫い代の入れ替えができていません。

今度は裏から見たところです。

先ほど自由になった部分の裏側、この部分に横に5ミリほど切り込みを入れました。

身頃には一切切り込みはいれません。

切り込みを利用して縫い代を入れ替えました。

切り込みから上は縫ったとおり裏側に縫い代がきています。

表から見たところです。

切り込みから下の部分はこの前立てと身頃に挟まれる部分に縫い代がいます。

横から見たところです。

縫い代が真ん中で入れ替わって表側に出てきています。

裏から見るとこのような形です。

縫い代が入れ替わった部分にはほんのわずか、断ち切り部分も見えますが、実用上は問題ないレベルです。

また、断ち切り部分がほつれようとしても、最後にかけた平ミシン、さらには外したステッチの横のチェーンステッチもガードしてくれます。

ひいてみると、下前がバナナのようになっています。

すべて身頃に切り込みやタックを入れたくないがための工夫でした。