まずは裁断です。

今回の生地はダブル幅、150センチ幅あるので、真ん中で折って二枚重ねでの裁断です。

幅が広い生地は、一着を作るため必要な生地が短くてすみます。

そのぶん、コストがかからず、値段も抑え目に作ることができるのです。

一時代前までは「ダブル幅＝ツルツルの味のない生地」と思われていましたが、それは単純に、そういう生地ばかりがラインナップされていたというだけです。

今では、ビンテージに近い糸の形、染め、織りのテンションをしたダブル幅の生地というものもあります。

もちろん、シングル幅の力織機と、ダブル幅織機で打ち込みをシングル幅力織機に近づけたもの、まったく同じとはいえないでしょう。

ただ、それでも、生地屋さんの創意工夫はすばらしく、力織機に負けず劣らずのダブル幅の生地もあるのです。

さっそく、後ろツールポケットから縫製していきます。

ツールポケットは上下、二段あります。

上側の部品、左右の縫い代が途中から切れています。

これは、厚みを軽減するためです。

今回の一番の特徴。2本針、本縫いミシンです。

真ん中のLORをあるのが、針を片方だけ落とすための機構です。

今回はあえてそれを使わず、昔ながらの、方法で縫っていきます。

さっそく、ツールポケットの口を縫いました。

口の中は断ち切りです。

このL・O・R、LeftとRightで、どちらか片方の針だけ動かす時に使います。

有名なところでいえば、リーバイスのアーキュエイトの真ん中。糸が不格好にわたっているものを覚えている方も多いと思います。

あれこそ、二本針で縫ったために出てしまう「チョウチョ」と俗に呼ばれる糸ののワタリです。

これを防ごうと考えられたのが、この針を片方だけ動かす、通称「ケンケン」。

子供のころしたケンケン遊びからの愛称です。

裏から見たところ。

ポケット付け位置に置きます。

ツールポケットの右端、あえて縫い代から1センチほど引いたところに置いています。

これは後々巻き縫いをするときに、厚みを軽減するため、最初から縫い代を少なくつけているからです。

チョウチョ（糸のワタリ）が自然と出てきます。

直角ならば、ほぼ綺麗な3角形が。角度が浅いと、中途半端な形になります。

これを嫌って、今では二本針ミシンにケンケンが付くのですが、私などは、これこそワークウェアらしさの象徴だと思います。

続いて、後ろポケットです。

まずは、アイロンしています。

アイロンの際には、出来上がりの形に切った厚紙を使ってポケットを一つづつ決まった大きさに折っていきます。

昔の工場ではしなかったかもしれない部分ですが、丁寧な仕事をしようとすれば欠かせないひと手間です。

まずは、二本針平ミシンで口を縫います。

少し多めの縫い代も、実物を参考にした部分です。

ここは裏から縫います。

次に、当て布も縫います。

ここも当然裏から。

アップで見ると、押さえ金の右側にガイドがついているのがわかります。

これもステッチが綺麗になるように一工夫。

学生時代など、服を作っていていつも感じたのが、素人が作った服と既製品のステッチの違いでした。

このように、ミシンにそもそも種類があるだけでなく、押さえ金までいろいろと工夫がされているので、既製品らしい美しいステッチワークの製品が出来上がるのです。

ワークウェアは特にそれが顕著で、各部分専用のミシン、適切なアタッチメント、押さえ金、ラッパ、これらがそろってこそ、ビンテージに近い仕様、顔、イメージを持った製品が出来上がると、私は考えています。

縫い終わりは返し針をして終わりです。

ここを縫いこぼす始末もあるのですが、やはり、参考にしたオリジナルに習って返し針で終わり、後でカンヌキで補強します。

これで、後ろ身頃はほぼ完成。

左右それぞれ完成です。

左身頃側には、ハンマーループをはさむのをわすれずに。