半袖BDだってタイトアップ！まずはニットタイを合わせてみて・・・

次が一番やるだろう、ネクタイ無し。中に見える2PLY Slim Fit Tにも注目。この細い、よれないバインダーのバランスが最高です。

最後が真夏のリゾートウェア的着方。前のボタンをあけて、オープンカラーシャツを羽織るようにボタンダウンを着る。これも中のTシャツがポイントで2PLY T。一枚でも着られるTシャツの上でないと、ボタンダウンを脱いだ時が悲惨です。

私が真夏についやりがち。ぼろっぼろになったヘインズを中に着てるとシャツを脱ぎずらい。 もし、あなたが若く、服なんて着てない方が美しいぐらいならぼろっぼろのヘインズで良いのです。乱暴者のマーロンブランドを見てください。良いんです、ぼろいTシャツ一枚で。

でも、 あんなイケメンのマーロンブランドだって歳を取る。歳を取れば「相応」の恰好をしないと悲しいことになります。ゴッドファーザーのドンコルレオーネが、ぼろっぼろのヘインズ着てたらどう感じるでしょう？

Modified BDは矢印部分の間隔を調整しています。台襟のボタンをあけて着たときに

「首が窮屈にはならない」

「でも、中に着たTシャツが見えすぎない」

寸法です。 こういった、開き具合、シルエットはすべて型紙に左右されます。この型紙の微調整こそがWORKERSが続けてこられた秘訣だと私は思います。それは見た目だけでなく、縫いやすい型紙、縫い方に適した型紙。とにかく「型紙」は、服を作るうえで、常に検討を続ける部分です。

ここも地味ながらこだわっている「襟先ステッチにギリギリかかるぐらいに開けたボタンホール」

これが、アメリカ物の古着で見たボタンダウンは当たり前にやっていました。いざ、自分で作るようになったときにやってみると意外に難しい。襟先の縫い代で厚みがある。襟先に対し、角度も均等に二棟分で開ける。

今、お願いしているシャツ工場さんはさすが、このあたりはこちらが大騒ぎして指示しないでもびしっとやってくれます。実際縫うのを見ると、単に押さえ金だけでなく、位置決めのジグを使ったり。縫製というのは、工夫の塊で、それがノウハウとして工場の中で「こっそり」受けつがれていきます。

肩ヨークステッチ無し。おなじみ、誰が呼んだか「コンストラクションヨーク」

私が最初にシャツ作ってもらっていた村上のおばちゃん曰く「ステッチなしのヨークな」だそうです。