ビンテージのチノパン、USA Specification 6-254とラベルに印字のあるデッドストックからパターンを起こしました。 深いまた上、太いワタリ・裾。何も変えずにビンテージそのままのシルエット・型紙にしました。 これが今見ると新鮮に見えてきます。

フロントボタンフライ。今回は碁石のような形状のボタン。Khaki No-1はベージュっぽい色合いですが、あえて少しずらした濃いめの縫製糸・濃いめのボタンをつけています。

ビンテージで見る「なんか縫製糸の色がボディと合ってないけどかっこいい」の雰囲気を目指しました。ボタンの色も濃い茶色。これもやっぱりビンテージで見たようなイメージが頭に残っていて選んだ色です。

脇が巻縫いのチノパンで一番難しい部分。前高の巻縫い。ここが後ろ高だとものすごい楽です。現代の脇巻きチノパンを見るとほぼ後ろ高。それをなぜかビンテージは前高。

前高が難しいのは「身頃+袋布+向こう布+見返し」と4枚のパーツが重なった物を折って巻いていかないといけないから。巻縫いの特徴で、「高」と呼ばれる右手で送り出して行く方が厚みがあると難しいと私は縫っていて感じました。もし逆に、後ろ身頃側を上にするとそちらは何もない一枚の布。巻縫いの下側は当然、厚みのある前身頃になりますが、下側は何とかラッパ（金具）に入っていきやすいのです。

WORKERSの商品解説でよく「ラッパ」と呼んでいる金具。

前立てを縫う金具も「ラッパ」と呼びますが、まったく別の形をしているので紛らわしいのですが、巻縫いの「ラッパ」はこんな形です。

これは、国産のラッパでブラザーの巻縫いにつけていたもの。ユニオンスペシャルや、それをほぼコピーしているJUKIの巻縫いにつくラッパは似た形ですが微妙に違います。

この互い違いに巻き込んでいく部分に、右手で上になるほう、左手で下になるほうを送り込みます。これが簡単そうで難しい。一枚の布同士ならば比較的簡単ですが、例えばジーンズの尻ぐりなら途中にヨーク部分がある。チノパンの内股なら股下交差部分が厚みがある。そういう所を綺麗に乗り越えるのが難しいのです。

さらに一点、数センチの厚みを乗り越えるのも難しいのにチノパンの脇は「ある部分はちょい厚、ある部分はかなり厚い、そしてまたちょい厚になり、のち一枚に」といったように、厚みが一定しない。やってみればわかります。本当にこの部分が難渋します。