17のシートシーム、尻ぐりを巻き縫いします。

18のクロッチシーム、これは前の開きより下の部分の縫い合わせですが、これはしません。帯がついた後にこの工程は行います。

19、脇の巻き縫い。ここも行います。

20、内股の巻き縫いは、これも後で行います

以上、結果として尻ぐりと脇だけ巻いて、トラウザーの開き状態を作ります

ラッパと呼ばれる金具で左右の生地をお互いにかみ合わせながら縫います。

断ち端が見えなくなるので、とても綺麗な始末なので、大好きな始末です。

他方、左右から入った2枚の生地が1×2+1×2で4枚に。左右それぞれが、すでに巻き縫いしてある場合など、4枚×2+4枚×2で16枚にと、加速度的に厚みが増していきます。

それを何とか縫いこなす為に、縫い代を削ったり、厚みを分散させたり、巻き縫いミシンの針幅自体を広い物を使ったりと、工夫を凝らします。

別に、インターロック+ステッチでも強度的にはほとんど変わりません。ただ、それでも、「巻きたい」と思ってしまうのは、もう説明のしようがありません。巻き縫いが好きだからとしか言えません。

と言う事で、脇と尻ぐりを巻いて、トラウザーの開きの完成。

スペックで縫ってしまいなさいと書いてあって、前中心の開きより下、さらに内股はまだ縫っていません。

脇巻きの時には、サイズ調整タブを挟んでおきます。

位置を正確に入れないと、次の工程でステッチが踏んでしまうので慎重に。

スペックに戻りまして、ベルトループ。

幅は3/8インチ〜1/2インチまで。でも、オリジナルはやたら細く8ミリ程度の幅しかありません。そこで、ここはわずかにスペックからはずれますが、8ミリ幅で。

ウェストベルトの付け方が22に記載されています。

二本針ミシンで縫う方法、一本針ミシンで縫う方法、ベルトループを挟むか、後から付けるか、様々な方法が書かれています。

ステッチも平・環縫いどちらでも良い事になっています。

やはりここは、二本針、チェーン、ループ挟み込みという、古い仕様にこだわります。

ここで、登場するのが帯付けミシン。

手前に写っているのが生地を折り込みながら縫う、ラッパです。

実は、このラッパでは縫えません！

ベルトループが引っかかってしまい、上手く始末が出来ません。そこで、このラッパを改造すると使えるのですが・・・

ここだけは今回の製品の一番大事な部分なので内緒です。

知りたい方は、お店に遊びに来てください。聞かれたら、すぐ答えてしまうと思います。

別布を裏から当てながら、さらにループを挟み込みながら帯を縫いつけたところ。

ジーンズと違い、身頃が一番上まであり、その裏に別生地が当てられています。

これが、ジーンズの場合は、身頃がもっと下で終わっていて、別布で身頃をくるむようになっています

さらに裏から。

実に綺麗！やはり、ラッパ・多本針ミシンならではの美しい始末です。

では、最後に今まで飛ばしていたフロントの始末に入ります。

上前側、

俗に「小股」と呼ばれる、開きどまりより下の始末。

ここもシンプルにダブルステッチで縫い止めているだけ。

実物を解体してみてわかりました。おそらく、ジーンズと違い脇がすでに縫い止まっているので、地縫いをするのにパンツを振り回さないといけません。

なので、多少強度は落ちても単にたたきつけでOKとなったのでしょう。

余談ですが、そもそも、ジーンズも地縫いをするメーカーはそう多くありません。1950年代の紙ラベルの501、カットオフされたものを解体した時には「わざわざここまで地縫いを入れるか！」と驚きました。

一番難しい部分、股下のクロス部分。

ここが、結局生地16枚に成ります。

以上でほぼ完成。

後は、裾の始末、ホールを開けて、カンドメをして、ボタンを付けると完成です。

長い事、お付き合いありがとうございました。

このような行程を経て、一本のトラウザーができています。

ジーンズは、基本的に、前をつなぎ、後ろをつなぎ、内股・脇・帯の順番でつないでいきます。

それが、今回のようなトラウザーだと、尻・脇をつなぎ、アジの開きのような状態で帯付けに入っていきます。

ぜひジーンズの作る順番　と比較をしてみてください。