バックポケット・後ろ身巻き縫い

続いて後ろポケットです。

二本針平ミシンに移動です。

二本針というぐらいですから、当然一本針よりも採用されるのはずっと後。

今回使ったミシンは下糸が水平に入ります。

まずは調子布を縫って・・・

後ろポケットに入ります。

押さえ金右側にはガイドがついています。

次はポケット口です。

糸の色は先ほどの前ポケットと同じです。

本来は、当て布つけの人に1台、ポケット口担当に1台、となるのでしょうが、さすがにそこまで再現すると、出来上がる量まで昔の再現になってしまうので、それはできません。

一台のミシンに糸をかけ変えて使います。

平ミシンで一筆書きのようにつけます。

隠しリベットは無いので細めの平行線。

縫い始め・縫い終わりは返し針ではなく、目数を数針延長しています。

これもワークウェアの影響からです。

おなじみ358、二台があっちこっち向いています。

奥側の一台を使います。

続いて尻ぐりを、今回は股側から上に向かって巻いています。

不思議と、1940-50年代になると下からが多いような感じがするのですが、これもどちらでも機能性に問題があることではありません。

今回、巻き縫い部分ではワークウェアらしさよりも若干洗練された雰囲気を求めたので下から巻いています。

裏から巻き縫いチェック。

生地が重なり厚みが増す部分ですので、必ずチェックします。

もし、ここで失敗していたら生地を裁ちなおしです。

内股（大股）・脇

最初に引っ張り出した太番手ミシン。

これに上糸6番/下糸8番をかけます。

試し縫い。

この段階で明らかに太いのがわかります。

内股（大股）を中表に合わせて縫って行きます。

ちなみに、岡山ではなぜか内股の事を大股。

開きどまりから下の左右合わせを小股と呼びます。

時には電話で仕様の話をするときもあるので、こういった「地場の専門用語」が登場します。

いまだに「サルカワ」とか、「ピスポケ」は「それってループのこと？？？」とか聞き返してしまいます。

内股を縫って行きます。

ちなみに、ミシンのDP×17は針の種類です。

次にロックです。

ここも、量産時はもう少し広幅のロックに変更しています。

次は、大股倒しのステッチです。

ここはチェーンステッチで行われることが多い部分です。

理由は単純で、押さえのステッチでそこまで強度を求められない、万が一外れてもまだロック・地縫いが残る。

さらに、大股という長い距離を縫うのに、糸変えをほぼしないでも良いチェーンステッチミシンで行いたい、この二つの理由からです。

チェーンステッチは平台という普通の平ミシンの形をしたものと、巻き縫いを一本にするのと、どちらを使うのか意見がわかれるところです。

量産工場の工場長曰く、実際に縫ってみると明らかに巻き縫いミシンでやったほうが、まだ筒にはなっていないながらもやりやすいということなので、今回は巻き縫いミシンを一本に、さらに押さえ金も巻き縫いしやすいトンネル状のものではなくベタの押さえでいきました。

これで、アジの開きのようなジーンズの開きが完成です。

確かに、これを平台に乗せて縫って行くのは、いくら前に落とすとは言えやりづらいです。

次に脇側を地縫いします。

少しゆがんだ感じを出したいので、ガイドを付けずに目見当で縫って行きます。

これが、後々脇のキャタピラ状のアタリを生むので慎重に幅を決めつつ、でもときに少しぶれたりしつつ。

次に、左右のミミより上、断ち切り部分を合わせてロックします。

ここは生成りの綿糸で。

このロックも量産はもう少し広いものに変更です。

帯びつけ・帯先環縫い

いよいよ一番緊張する作業、帯びつけです。

シャツでもパンツでも、地縫いや巻き縫いを繰り返し、最後に残るのが「始末」です。

シャツでいえば、袖口のカフスつけ、台襟つけ。

パンツでいう帯びつけ、裾始末。

これまでの工程での寸法がきちっと出ていないと、どうやっても部品がつかなくなったり、出来上がってもまったく寸法が合わなくなったりします。

さらに、始末の工程は概して単なる地縫い・ステッチ工程に比べると、縫い始めから縫い終わりまで、縫い代に隠れないので腕の差が出やすい部分です。

ミシンは関西スペシャルの帯びつけ専用ミシン。

シャツ前立てと似ていますが、厚物用にルーパーが左右に動くミシンです。

画像の加工部分は企業秘密です。

帯先のカラ環縫。チェーンステッチが出ています。

これも、そもそものミシンのセッティング、押さえ金の厚、引っ張りの量、圧力などなどがきちっと合っていないと、出たりでなかったりになります。

今回使った関スペは実に調子が良くとれているので、その点では楽です。

押さえ金、左側には帯びがつく位置にガイドがついています。

早速突端部分から。

これがきちっとベルトと身頃の面が合うように縫うのが難しいのです。

一体何度練習したことか・・・

そう考えると、昔の人はこの工程ばかりやっていたとはいえ器用です。

今ではここを環縫いせずに、あえて途中から縫い始めて、途中で縫い終わり、前端は平ミシンで始末することがほとんどです。

というのも、そのほうがぱっと見た目は綺麗にできるからです。

この突端部分にはとある工夫があるのですが・・・企業秘密なので言えません。言いたいのですが言えません。

秘密は・・・ラッパが・・・やっぱり言えません。

いきなり出来上がりです。

この最後の部分も秘密を使って綺麗に仕上げるのですが、撮った写真を見たらその秘密部分がどうしても見えてしまうので残念ながら。

以上でほぼ縫製は終わりで、最後に帯の上側のステッチ、V字ステッチやループ・革ラベルの一気つけ、裾のチェーンステッチ始末をして完成です。